New Terroir of the Northern Land

2000年代以降。
日本ワインの地図は、
少しずつ北へ広がり始めていく。
その流れの中心にあったのが、
北海道だった。

かつて日本ワインの中心地といえば、 山梨や長野だった。 日本の中では比較的降雨量が少なく、 葡萄栽培に適していたからだ。 一方で北海道は、 長い間"寒すぎる土地"だと思われていた。 雪が多い。 冬が厳しい。 栽培期間も短い。 本州とはまるで違う環境。 少なくとも昔は、 「高品質なワイン産地」として語られることは少なかった。

けれど、 時代が少しずつ変わっていく。 温暖化。 栽培技術の向上。 そして何より、 「この土地だから生まれる味」 を探そうとする作り手たち。 北海道は、 単なる"新しい産地"ではなく、 日本ワインの価値観そのものを変えていく場所になっていった。

特に象徴的だったのが、
余市だった。
海が近い。
冷涼な気候。
長い日照時間。
昼夜の寒暖差。
そして、
水はけの良い土壌。
ヨーロッパとは違う。
けれど確かに、
葡萄が美しく育つ環境がそこにあった。

その土地で、
曽我貴彦はピノノワールを植えた。
当時としては、
決して簡単な挑戦ではなかったと思う。
ピノノワールは難しい。
病気にも弱い。
土地の個性が強く出る。
だからこそ、
世界中の作り手たちが惹かれてきた品種でもある。

彼が目指していたのは、
ブルゴーニュの再現ではなかった。
むしろ逆だったように思う。
北海道という土地で、
どんなピノノワールが生まれるのか。
その土地の寒さ。
湿度。
雪。
光。
風。
それらを含めて、
北海道という風土そのものをワインにしようとしていた。

その姿勢は、
多くの若い作り手たちへ影響を与えていく。
そして次第に、
北海道各地で新しいワイナリーが生まれ始める。
余市。
仁木。
岩見沢。
三笠。
富良野。
函館。
空知。
それぞれの土地で、
異なる風景が育ち始めていった。

面白いのは、
北海道の作り手たちの多くが、
最初から"農"を強く意識していたことだと思う。
ただワインを作るのではない。
畑を見る。
土を見る。
生態系を見る。
どう自然と共存するかではなく、
どう自然に支えられながら生きるか。
その感覚が、
北海道のワインには強く流れているように感じる。

実際、
北海道の自然は厳しい。
冬は長い。
雪も深い。
霜害もある。
毎年同じようにはいかない。
それでも、
その厳しさがあるからこそ、
生まれる味がある。
冷涼な酸。
透明感。
繊細さ。
張り詰めた空気感。
北海道のワインには、
どこか北の静けさがある。

また、
北海道の広さも重要だった。
本州のように、
長い農業の歴史や土地制度が強く残っているわけではない。
だからこそ、
新しく入っていける余白があった。
移住者。
新規就農者。
異業種から来た人たち。
料理人。
ソムリエ。
会社員。
様々な背景を持つ人たちが、
北海道で畑へ入り始める。

その流れは、 従来の日本ワインとは少し違っていた。 最初から、 「この土地で生きる」 ことと、 「ワインを作る」 ことが繋がっていた。

また、
北海道のワイン文化は、
どこかコミュニティ的でもあった。
まだ歴史が浅いからこそ、
競争よりも共有の空気があった。
情報を交換する。
苗を分ける。
醸造を助け合う。
栽培を学び合う。
小さな文化を、
みんなで育てていく感覚。
それは、
ヨーロッパの長い銘醸地とはまた違う、
北海道独特の空気だったように思う。

そして北海道の登場によって、 日本ワインの価値観も変わり始める。 それまで日本ワインは、 どこか「海外に近づけるか」で語られることが多かった。 けれど北海道のワインは、 もっと土地そのものを感じさせた。 雪。 冷気。 静けさ。 北の光。 その風景ごと、 ワインの味になっていった。

北海道は、 単なる新産地ではなかった。 日本ワインが、 「世界へ近づく」 から、 「自分たちの風土を表現する」 へ向かっていく、 大きな転換点だったように思う。

そして今も、
北海道では新しい畑が増え続けている。
まだ完成されていない。
だからこそ面白い。
土地も、
文化も、
これから醸されていく途中にある。

ワインは、北へ向かった。
その先で日本ワインは、
少しずつ"日本の風景"を語り始めている。

参考文献

• 『ウスケボーイズ』河合香織
• 『日本ワイン 誕生と奇跡』山本博
• ドメーヌ・タカヒコ インタビュー資料
• 北海道ワインツーリズム関連資料
• NIKI Hills / 10R Winery / Domaine Takahiko 各種資料
• 『リアルワインガイド』北海道ワイン特集