Japanese Wine Pursues World Standards

戦後、日本ワインは大きく変わっていく。 それまでの葡萄酒づくりは、 どこか"試行錯誤"の側面が強かった。 けれど高度経済成長と共に、 ワイン産業そのものが近代化していく。 大量生産。 品質管理。 醸造技術。 温度管理。 衛生管理。 そして、 「世界で通用するワインを作る」という思想。 日本ワインは、 本格的に"品質"へ向かい始める。

当時の日本では、
まだワインは一般的な飲み物ではなかった。
どちらかといえば、
洋食文化やハイカラ文化の延長線上にある、
少し特別な存在だった。
しかし経済成長と共に、
食文化そのものが変わっていく。
肉料理。
洋食。
ホテル文化。
レストラン文化。
ワインを飲む場面が、
少しずつ増えていった。

この時代を支えたのは、
大手ワイナリーの存在だった。
サントリー。
メルシャン。
マンズワイン。
彼らは設備投資を行い、
海外技術を研究し、
欧州品種の栽培へ本格的に取り組み始める。
日本ワインはこの頃から、
"産業"としての輪郭を持ち始めていく。

特に大きかったのが、 欧州系品種への挑戦だった。 メルロー。 シャルドネ。 カベルネ・ソーヴィニヨン。 それまで日本では、 甲州やデラウェアなど、 在来系・生食系品種が中心だった。 しかし世界基準を目指す中で、 ヨーロッパ品種への憧れはさらに強くなっていく。 「本格的なワインを作るなら欧州品種」。 そうした空気が、 確かに存在していた。

しかし当然、
簡単ではなかった。
日本の風土は、
ヨーロッパと大きく異なる。
雨。
湿度。
病害。
台風。
特に日本の夏は、
葡萄にとって過酷だった。
だからこそ、
どこで栽培するかが重要になっていく。
この頃から、
少しずつ"土地を見る視点"が育ち始める。

その中で注目されたのが、
長野だった。
標高。
昼夜の寒暖差。
比較的少ない降雨量。
長野の環境は、
欧州系品種との相性が良かった。
桔梗ヶ原。
東御。
高山村。
現在の日本ワインを代表する土地の多くも、
この時代の積み重ねの中で開拓されていった。

そしてこの頃、
日本ワインは醸造学を本格的に学び始める。
温度管理。
樽熟成。
酵母。
分析。
安定した品質。
それまで感覚的だった部分が、
科学として整理されていく。
これは、
現在の自然派文脈から見ると、
少し"工業化"にも見えるかもしれない。
けれど、
この積み重ねがなければ、
今の日本ワインは存在していない。

日本ワインは長い間、 「甘い」 「薄い」 「本格的ではない」 と言われ続けてきた。 だからこそ、 当時の作り手たちは必死だった。 世界へ近づこうとしていた。 品質を上げようとしていた。 単なる模倣ではなく、 本気で文化を作ろうとしていた。

そして重要なのは、
この時代が"土台"を作ったことだと思う。
欧州系品種の栽培技術。
醸造設備。
衛生管理。
発酵管理。
その後の世代は、
この基盤の上でさらに自由な表現へ向かうことができた。
もしこの時代がなければ、
後の自然派世代も存在しなかったかもしれない。

また、 この頃から日本ワインは少しずつ、 「どこで作るか」を意識し始める。 ただワインを作るのではない。 土地を見る。 気候を見る。 土壌を見る。 つまり、 "テロワール"という考え方が、 少しずつ入り始めていた。 まだその頃の日本ワインは、 「日本らしさ」を語る段階ではなかったかもしれない。 けれど、 土地との関係を考える視点は、 確実に育ち始めていた。

今、日本ワインは世界的にも少しずつ注目され始めている。 けれどその背景には、 この時代の長い積み重ねがある。 品質を追い求めた人たち。 技術を学んだ人たち。 世界基準へ近づこうとした人たち。 その努力の延長線上に、 現在の日本ワインがある。 そしてその先で、 日本ワインは少しずつ、 「世界に追いつく」だけではなく、 「この土地だから生まれる味とは何か」 を探し始めていく。

参考文献

• 『日本ワイン 誕生と奇跡』山本博
• 『日本ワインの教科書』山本博
• 国税庁 日本ワイン表示制度資料
• メルシャン ワイン資料館
• マンズワイン公式資料
• サントリー登美の丘ワイナリー資料